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有句話是 “入寶山而空手歸”,形容本文要介紹的行程非常貼切。

因為已經進到旅程的後段,我的頭腦已經被前幾天滿滿的資訊所塞滿。

這天從遊覽車下來的時候,基本上只是跟著走,完全不知身在何處。

直到回來找資料,才發現這裡不是個簡單的地方,是山形縣最有名的景點之一。

台灣人很常去,所以網路上中文的資料也很多,

這次輪到我獻醜了。

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這個地方叫 “ 又稱作山寺”。

台灣的佛教廟宇也超多,歷史最久的是北港朝天宮,建於康熙年間(約西元1700年)

而這間立石寺,則是在西元860年,由天台宗慈覺大師開基建造的,二者相差了八百四十年。

而且與我們熟知的就在路邊的寺廟不同,立石寺座落於山上(所以才叫山寺啊)

一路要踏上1050個石階,才能登頂。約52層樓高,大約要爬半棟101大樓。

所以看到這堆樓梯,就得開始數1,2,3了喔。

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不到一分鐘,疑??到了??這樓梯有穿越時空的功能?不是有1050階嗎??

嘿嘿嘿,不是喔。這是 “根本中堂”,是在西元1356年,由第一代山形城主所建。

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一束50元的線香,點燃後可用手碰觸煙霧,然後碰觸身體上需要被祝福的地方。

像是膝蓋啊,五十肩啊,或是腦袋上也可以,現場很多人都這樣做。

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根本中堂裡面有盞 “不滅的法燈”,據說已經幾百年了,

還有一尊由慈覺大師做的木製藥師如來佛像,都非常珍貴。

可是我都沒看到,你就知道我當下是多麼晃神。

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這尊門前如來佛我倒沒錯過,也是摸摸就能有福氣。

那些光亮的地方代表了現代人所缺乏的吧。

腸胃不好,腦袋不夠機靈,手不夠精巧,生不出兒子.....

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從根本中堂往左,大約二百公尺的長度,像是個小廣場。有賣紀念品與小吃。

但這間卻是最特別的,它是日枝神社

翻譯說在佛寺裡有神社是很特別的,畢竟是二種完全不同的宗教。

我對這個不是很熟,但日本歷史曾擔心佛教會不會影響到神道教的正統性,

在明治三年曾發布神佛分離令,分清二者的界線。

在立石寺的官網裡也看不到相關介紹,因為互不隸屬。

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大部分關於立石寺的遊記都直接去爬山,我們要做點別的。

來 “抄寫心經” 吧!!

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寺內的和尚正幫我們準備

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下面是原稿,我們寫在半透明的紙上。

有點像小時侯在學毛筆,有範本墊在下面那樣。

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用的是自來水毛筆,但寫起來還真的很花時間,更何況還是熟悉的漢字。

若是日本人或其他不同文化的人來寫,會更花時間。

和尚問你覺得難?花時間嗎?這已經是最簡單的版本。

他說開山慈覺大師每寫一個字就要三跪三拜,要好幾年才寫完一部經書。

這就是俗人與修行人的差別。

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等待筆墨乾的時候,來到旁邊的 “登山口”。

???從這裡才開始 1050 的挑戰???

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入山是要另外收費的,成人三百日圓。

旁邊服務台還可以租借解說筆,走到哪,就用筆點在地圖上。就會有中,英,日三種語言解說。

就像是個博物館一樣,整座山都有故事。

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剛剛可能太高興了,1050 要從買完票才開始算。

所以看到你的第一階了嗎??

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一堆墓碑....還好是白天來......

不過也別怕,這些都是過往在此修行的僧侶,不是孤魂野鬼。

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還好不是那種直上雲霄的天梯,而是一段一段的。

所以當你有點喘不過來的時候,幾公尺的平地就是恩賜。

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二旁百年甚至千年的高聳樹林,讓整條步道充滿芬多精與靈氣。 

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這段路,是千年以來修行者每天都在走的。

一天要走好幾回,同時鍛鍊體力與精神力。

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每每抬頭,就能看到上面那些比你早付出的人。

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約莫二十分鐘,看到了一些屋簷。 

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看到一個比較大的建築物

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這是山頂建築群的大門,仁王門。

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過了仁王門景色就換了,沒有二旁的綠樹與石璧,視野開闊許多。

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眼前的建物是 “開山堂”,是一千二百多年前慈覺大師弘法之處。

大師的棺木也放在山壁下的石洞中。

左邊的紅色小屋是藏經與抄經的地方,也是整座山歷史最久的建物。

這些我都是事後才知道.....當下根本無緣好好欣賞它們。

你看那開山堂座落於何處?

它還真的立在突出的岩石上,再過去一點就會滾下山了。

原來真是 “立石”寺。

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從開山堂往左看,有一群比較大型的建築。

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對照官網的說明後,這棟是 “金乘院”。供奉地藏王菩薩與不動明王,西元1840年重建的。

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我當下只想直攻到頂,沿著這段樓梯再往上約三層樓。

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終於到達參道的終點 “奧之院”,也可稱作 “如法堂”。

裡面有二尊慈覺大師從中國帶回來的佛像:釋迦如來與多寶如來。

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左邊這個不大起眼的是 “大佛殿”。

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裡面有一尊五公尺高的阿彌陀如來像。

各位可以想想,我花了二十分鐘爬了一千多階樓梯上來。

一千多年前,修行的和尚可是要先搭石階,再把這些大佛一一用人力抬上來。

那等精神力真的很驚人。

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稍喘一下,回程下坡的腳步輕快了許多。路旁這是 “最上義光” 以及其家臣十人的靈屋。

我不知道什麼是 “靈屋”,但最上義光可是日本戰國時代山形地區的大將軍。

她的妹妹嫁給了伊達輝宗,生下了仙台第一代藩主“伊達政宗”。

這並不是樁公主式的美麗婚姻,而是為了權力的政治結合。

以山形為領地的最上家,和仙台的伊達家,

以及附近的天童,寒河江,米澤,庄內等小領主的恩恩怨怨還真是複雜。

而現在搭著汽車,一天之內就能造訪這些地方,頗有感觸。

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往下看,中景是仁王門的屋頂與高聳的杉木林。

遠方則是平原小鎮,我們就是從那邊爬上來的喔。

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往回看,有位現代跑者正利用這段參道訓練著。

他從登山口一直跑到山頂,來來回回至少四次。

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正當我以為瀏覽完了山上的建物,遠方的石壁上又有間小木屋。

你無法得知到底路在哪,人是如何上去的。

看來那可能是另一個高僧曾經修行的場所

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回國後看別人的遊記,發現我們根本去錯了季節!!!!

立石寺的紅葉很有名,整座山谷綠,褐,紅層層交錯,尤其從開山堂往山谷下望尤其漂亮。

我們這太早到的鳥兒,只有這一棵充數。

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下山除了更要小心別滑倒,對向努力拾階而上的遊客,好像坐著時光機看到三十分鐘前的自己。

螢幕快照 2018-10-19 下午11.19.29  

立石寺官網上有張很不錯的全區導覽圖,方便迅速了解。

 

這段參道不算難,只要雙腳健全應該都能走完,石階平整,比爬山還要簡單許多。

走的不只是海拔高度的改變,也不只是累積在膝蓋的乳酸,而是歷史與信仰的堅持。

去年我走過山形另一頭的羽黑山,今年踏上立石寺。

一個是神道的現在過去與未來,一個是佛教千年來不變的自我修行

相同的是藉由親近大自然所帶來的身心舒暢

管他什麼妖魔邪念,都在汗水與綠意中被洗淨淡忘。

 

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